Kaixo, 12 de abril, hoy nos vamos a ver una zona lejana de la capital, al otro lado del país.
Estamos en la república autónoma de Karakalpakstán o Karakalpakistán o Karakalpakia cuya capital es Nukus.
Fue una república propia soviética entre 1932 y 1936, pero Uzbekistán la absorbió en 1936.
Cuando Stalin crea las fronteras de los territorios de Asia Central colonizándolas lo que trajo a la par la rusificación y el uso del Cirílico.
Pero en el S. XX la URSS empieza a debilitarse y Karakalpakstan forma parte de la nueva República de Uzbekistán.
Karakalpakstán tiene un estatus de plena autonomía dentro de Uzbekistán, aunque en el 2022 hubo muchas protestas porque el presidente Uzbeko quería eliminar el estatus.
De todas formas, la situación es de mucha pobreza y muchos emigran a Tashkent, está en medio de un desierto.
Karakalpakstan significa, más o menos, "País de las gentes de las gorras negras".
Son, principalmente, islamistas, aunque mucho menos estrictos que en otros países.
Hay mucha vegetación y diversa fauna, aunque en los últimos años ha descendido y muchas se encuentran en peligro de extinción.
Por aquí estamos andando.
Y por dónde andaremos hoy.
Aquí se ve lo que queda del Mar de Aral y lo que se ha desecado, ahora es una mar de arena excepto el del Norte que parece que sigue, pero el del Sur parece que, poco a poco, va desapareciendo.
Hace fresquito por la mañana, cogemos el bus en Nukus y, en seguida, llegamos a un lugar especial, la Necrópolis de Mizdakhan, es una gran variedad de antiguas construcciones e incluye uno de los cementerios más antiguos de Asia Central, se conoce desde el S. II A.C.
Los habitantes de la zona eran zoroastrianos antes de la conquista árabe.
En la antigua necrópolis se han mezclado las tradiciones del zoroastrismo e Islam.
Hay cientos de viejas tumbas con la escalera, "Tabyt", incluida para meter los ataúdes en el nicho.
En algunas se ve el hueco entre las piedras, al ser tan viejas la tierra va desapareciendo y, en su lugar, aparece el hueco.
Los habitantes locales llaman a las ruinas del mausoleo de San Erezhep (Rajab) los "Relojes del Apocalipsis".
San Erezhep predicaba el Islam al principio de su expansión en Asia Central y los habitantes locales cuentan que aquí se encuentra la tumba de Adán y el mausoleo construido sobre ella, y, que aquí, se llama el "Reloj mundial".
También se cree que puede ser la tumba de Gayomard, el primer hombre según el Zoroastrismo, una de las religiones más antiguas e influyentes del mundo.
La estructura rectangular muy alta es del siglo IX y una de las paredes y el techo ya se han derrumbado por completo.Según las leyendas, cada año cae un ladrillo del edificio y cuando caiga el último llegará el fin del mundo.
Según los arqueólogos, la base es bastante solida con una capa de caña, que protege de la humedad y proporciona estabilidad sísmica.
Si en 12 siglos sólo un tercio del edificio se ha derrumbado por completo, entonces faltarían al menos dos milenios y medio para el fin del mundo, o sea, qué podemos estar tranquilos, además, los peregrinos construyen a su alrededor miles de pequeñas pirámides a partir de piedras antiguas colocadas unas sobre otras.
Hay dos pequeñas colinas que forman la Necrópolis con sus montones de mausoleos y grupos de piedras.
El Mausoleo (Mazar) de Shamun Nabi cubierto con 7 cúpulas colocadas sucesivamente.
Sobre este mausoleo hay varias leyendas, unas tienen que ver con la leyenda bíblica de Sansón.
Dentro del Mazar (mausoleo) hay un sepulcro de 25,31 metros de largo, atribuida al "santo" Shamun nabi. 
Pero, la tumba es falsa, no hay nada ahí dentro.
Se suelen juntar peregrinos y otras gentes para visitar la zona.
La loma de Jumart-Kassab está cerca del mausoleo, o mazar, anterior de Shamun-nabi.
En su cima y en las laderas se pueden encontrar salidas de estructuras de ladrillo cocido, así como fragmentos de cerámica de Khorezm pòr lo que parece que dicho montículo puede tener restos de antiguos edificios.
Hay una leyenda de la colina de Jumart-Kassab ("Carnicero Jumart") sobre un buen carnicero que daba carne gratuita a los pobres durante los años de hambruna.
Por su bondad desinteresada y simpatía sus vecinos lo elevaron al rango de santo. 
El montículo es el centro del Zieraat (lugar de oración) de las mujeres sin hijos.
El ritual en este mazar se realiza así: los peregrinos suben a la colina, pero primero piden permiso a los custodios del mazar.
Caminan alrededor del Sagan, tocándolo con las manos, después de lo cual bajan.
Hay unas buenas vistas desde la cima hacia distintas construcciones.
Hay tumbas por todos lados, pero siempre dirigidas hacia la Meca.
En la cima de la colina oriental hay un mausoleo especial, el de Mazlumkhon-Sulu, del siglo XIV y que tiene "La leyenda del Amor".
Hay una sola cúpula redonda y una entrada.
Hay que bajar una estrecha escalera de piedra. 
Para llegar hasta el gran salón en forma de cruz. 
Aquí hace fresco incluso con cincuenta grados en la calle y la luz de las ventanas entra con rayos azules hacia las paredes.
Según la leyenda, el gobernante tenía una hija muy guapa, Mazlumkhon, que era pretendida por los más notables y ricos.
Pero el problema era que ella amaba a un sencillo arquitecto el cual no podía esperar casarse con una princesa, o sea, como siempre.
Su padre estaba cabreado porque todos eran rechazados y anunció que la casaría con el que hiciese una torre hasta el cielo de la noche a la mañana.
Pero resulta que el arquitecto enamorado, cumplió esta condición.
Pero su padre no lo consintió, por supuesto, y mató a la hija y al arquitecto.
El gobernador se arrepintió y ordenó enterrar juntos a ambos y construir un mausoleo sobre su tumba hecho de ladrillos de un minarete hundido bajo tierra.
Al pasear lo hacemos entre cientos de tumbas, algunos ya muy antiguas y medio abandonadas, con las escaleras, "Tabyt", también muy deterioradas. 
Hace calor con viento y hay que descansar.
Distintas formas de construir los mausoleos.
Hay un par de casas a la entrada de la necrópolis.
La última mirada a la zona, desde luego impresiona.
Ha existido desde la época zoroástrica, donde no enterraban los cuerpos si no que los dejaban descomponerse en una torre y ser comidos por las aves, hasta la época del islam.
Una gran parte de la necrópolis zoroástrica está cubierta por un cementerio musulmán; sus primeras tumbas se remontan a la época en que Khozem fue conquistada por los árabes.
Ahora tenemos un buen rato para llegar a Moynaq ya cerca del Mar de Aral.
Hay zonas con grandes árboles frutales.
Aunque el sueño, de vez en cuando, me vence, intento no dormirme que para no ver no he venido hasta aquí, paso el rato intentando sacar alguna foto de lo que voy viendo.
La carretera no es muy allá, Karakalpakstan es una zona pobre y desértica, aunque sea la más extensa del país, pero la cuarta menos poblada.
Antes era la primera en pesca.
Ahora produce, sobre todo, algodón, arroz y melones.
A veces, mejora la carretera, hay muchos camiones.
Las casas son muy sencillas en el medio rural.
Alguna mezquita en medio de la nada.
Ganadería, en esta época se ve poco sembrado.
Siempre azota el aire debido a la desertización de la zona.
Llegamos al pueblo de Kungrad.
Con las casas típicas de la zona rural.
Trabajos para colocar tuberías para la conducción del agua. 
Casi todas tienen las fachadas grises, de la época soviética.
También hay un bazar muy grande de frutas y verduras.
Un "Caravan Serai", son grandes restaurantes, la comida es muy rica y de buenas raciones.
Casas diseminadas alrededor de la ciudad.
Gente andando de un lado a otro.
Está en el antiguo delta, hoy desaparecido, del río Amu Daria al sur del Mar de Aral.
Campos de siembra alrededor de las casas.
A comienzos del S. XX, la ciudad que pertenecía al imperio ruso era centro de rutas de caravanas al mar Caspio y a la antigua provincia de Uralsk.
Tiene un enorme cementerio con mausoleos, azules cúpulas y tumbas de adobe.
Kungrad es el límite entre el desierto que hace frontera con Kazajistán y el valle de Nukus.
También tienen mucha fama sus alfombras.
Las casas por fuera son muy sencillas, pero por dentro están muy decoradas.
A éstos no les hace falta gasolina.
De vez en cuando aparece algún rebaño de cabras y ovejas.
Fuera de la carretera, el resto es pista de tierra.
Sigo por la carretera intentando que no me gane el sueño.
Grupos de casas casi todas iguales.
Con un grupo de yurtas entre ellas.
Un viejo Sidecar, pero todavía en funcionamiento.
Personas andando entre calles, da sensación de triste ...
Entramos en otro pueblo, Moynaq o Muynaq, parece el ayuntamiento.
Es uno de los municipios más remotos del país.
Las mismas que en Kungrad.
Moynak, al principio era una ciudad portuaria a orillas del mar de Aral; pero, desde 1960, cuando los ríos Amu Daria y Sir Daria alimentaban dicho mar, la Unión Soviética los desvió para convertir Asia Central en una zona productora de algodón y cereales, el nivel del mar comenzó a bajar, no es un desastre natural, es un desastre ecológico y artificial sin precedentes.
En el año 1960 se pescaban 43.000 toneladas para llegar a 0 en 1980.
Al igual que al lado kazajo del mar, el número de habitantes comenzó a descender y sufrir diversas enfermedades por, entre otras cosas, la salinidad que se respira.
La mezquita de Moynaq.
Cerca de Moynaq está el museo del Mar de Aral.
Me meto en el museo, hay montones de cosas para darte cuenta de lo que ha pasado.
Fotos con gente pescando.
Había una enorme variedad endémica de peces, incluidas tres especies de esturión, muchas sobreviven en el Norte pero según el mar se empequeñece, las especies van disminuyendo.
Maquetas de barcos que faenaban todo el día.
La mayoría se dedicaban a la pesca saliendo a faenar con grandes barcos y, después de varios días, volvían cargados de pescado.También había tierras donde plantaban lentejas, arroz, patatas y eran autosuficientes.
Cuadros de antes ...
Y de ahora ... sólo matojos en la arena y restos de barcos.
Es muy interesante y da una idea de lo que ha pasado en ese lugar.
Todo cambia cuando la URSS decide plantar enormes cantidades de algodón en el desierto y convertirse en el primer productor mundial, pero el algodón necesita mucha agua y deciden desviar parte del agua de dos ríos que desembocan en el Aral hacia las ingentes plantaciones, además se usa cantidades de fertilizantes y pesticidas lo que disminuye la salud de la población que respira todo esto y bebe agua contaminada.
También había una orden de que si los Uzbekos eran llamados tenían la obligación de ir a recoger el algodón.
Para terminar de arreglarlo hicieron pruebas atómicas y químicas y todos estos residuos se han ido esparciendo por la zona y algo más.
En 1948 se construyó un laboratorio soviético secreto de armas biológicas en una isla del Arala ahora convertida en península, los resultados no se han revelado todavía.
La base se abandonó en el 1992, o sea, antes de ayer.
Salimos para ver unas maquetas de la continua desaparición de las aguas desde el año 1960. 
En el año 1980.
Y hoy en día, paso un momento delante de ellas, me parece increíble que haya pasado.
Desde el año 2006 al 2016.
Me asomo al desierto, la costa estaba aquí mismo, ahora hay un terraplén de 10 metros y se ven restos de embarcaciones totalmente roñadas.
La costa está a 150 kilómetros, ahora es suelo salino y estéril debido a la evaporación de la poca agua que hay y ya no se puede plantar nada en los antiguos terrenos lo que provoca pobreza y hambre menos para los que se están forrando a cuenta de la venta del algodón, o sea, como siempre.
Me acerco poco a poco, da miedo, que desastre !!!.
Llegó a ser el cuarto mar interior más grande del planeta y hoy es una simple charca.
Está separado en dos partes, se construyó una presa para separar los dos mares y asegurar que el del Norte tenga agua lo que hace que el Sur casi desaparezca y se convierta en una llanura desértica y salina. 
Andas entre ellos y es una rara sensación, desolación, no hay ruido, parece una película de ficción. 
Esqueletos de barcos que, hasta hace poco, pescaban en grandes cantidades.
Al desaparecer el agua los pescadores ya no pueden salir a pescar y las fábricas de conservas cierran.
Sólo unos tristes matorrales da un poco de color a la arena.
Al final, terminarán desapareciendo engullidos por el desierto.
Las poblaciones locales, al no poder pescar, eran cada vez son más pobres: no tenían empleo, ni agua, ni alimento, ni recursos naturales, enferman, pasan hambre y tienen que emigrar a otras regiones en busca de una vida mejor, no podían salir a pescar y las fábricas de conservas iban cerrándose.
Hay que subir una cuesta para llegar al nivel del Museo.
Vuelvo a echar una mirada hacia atrás, todavía no puedo creer lo que pasó aquí gracias al género "humano" y su "inteligencia", el problema es que no aprendemos, seguimos haciendo lo mismo en otros lugares.
El viento hace que se formen remolinos en centenares de metros.
Al desaparecer el agua, el aire se volvió más seco y perdió el efecto refrigerante del lago, creando un bucle de retroalimentación que dio lugar a un tiempo más caluroso y seco.
Las tormentas de arena esparcen ahora polvo y metales pesados tóxicos por los pueblos cercanos, mientras que la retirada del agua ha provocado una acumulación de sales en el suelo.
Pasan varias bandadas de pelícanos, su pongo que pasarían aquí grandes temporadas cogiendo peces, seguirán preguntándose quién ha hecho semejante desastre medio-ambiental y tendrán que pasar de largo.
Volvemos a Moynaq, siempre hay viento en estos lugares, las calles se llenan de una capa de arena.
Desde el bus sigo viendo gente del pueblo, aunque cada vez hay menos.
Está todo un poco destartalado.
Comemos en una casa familiar con un gran salón y varias habitaciones, la gente es muy hospitalaria y maja y hay cervecita !!!.
Los Karakalpakos son un grupo étnico turco originario del noroeste de Uzbekistan.
El nombre "karakalpako" proviene de dos palabras: "qara" que significa negro y "qalpaq" que significa sombrero.
Principalmente son islamistas Sunies.
Y la chavalería, como siempre, curiosos y muy majos.
Las motos tampoco son la última maravilla.
Y seguimos a Nukus, otra riada de kilómetros, vuelvo a ver las fotos de las embarcaciones en la arena, que desastre y todavía no hemos aprendido.
Las mismas pequeñas casas.
Con sus terrenos y árboles frutales, pero sigue el viento.
A lo lejos veo otro pequeño pueblo, de los pocos que hay por esta zona.
Los campos todavía no están sembrados.
En otros hay algo de ganado que extraña al verlo, estas vacas, por lo menos, tienen hierba.
Otra gasolinera, parece automática porque no se ve a nadie. 
Un pastor con un par de vacas.
Por esta zona, ya cerca de Nukus se ve más ganadería.
Arco de Pirjan Xalmutarov, Qumjiqqin es un pueblo del distrito de Khojaly o Khodjeyli.
Aquí también hay anocheceres.
Cruzamos el río Amu Daria, riega la zona central de Karakalpakstán.
Es el río más grande en su tramo bajo y a causa del enorme uso del agua para el riego en los tramos medio y superior, el actual Amu Daria no desemboca directamente en el Aral como hace años.
En los últimos 40 años y como resultado de la expansión de las tierras de regadío, el nivel del Aral descendió 23 metros a principios del año 2005. 
Esto es todo por hoy, llegamos tarde a Nukus y, debido a la comida, mucha y buena, tengo sed y mucho reseco.
Tenemos que recoger las cosas, mañana nos vamos hasta Jiva, un impresionante lugar donde veremos muchas cosas además de las del propio camino hasta allí.
Pero esa es otra historieta.
Agur.