Kaixo, 13 de abril, seguimos en la república autónoma de Karakalpakistán y entramos en la provincia de Corasmia, muy cerca de la frontera de Turkmenistán y el desierto de Kyzyl Kum y regada por el río Amu Daria que antiguamente desembocaba en el Mar de Aral.
En Corasmia nació Zoroastro, filósofo iraní fundador del Zoroastrismo.
La capital es URGENCH.
Por aquí estamos andando.
Y por dónde andaremos hoy.
Antes de salir de Nukus, visitamos el Museo Savitsky, es muy interesante, no se pueden sacar fotos y hay guardias alrededor, saco con el móvil disimulando.
Es uno de los más importantes del país, llamado también el Museo de arte estatal de Karakalpakstán.
Igor Savitsky era un pintor de Moscú que en 1966 fue nombrado director, lo que aprovechó para comprar numerosas obras de arte.
También hay muchas cosas arqueológicas y etnográficas.
Es uno de los mejores del mundo.
Pinturas de casas de antiguas zonas rurales.
Me acordaba de ayer, cuando estuvimos en el Mar de Aral.
Todo tipo de barcos, algunos grandes pesqueros.
Mirases a dónde mirases sólo se veía agua.
Ahora sólo es un pequeño charco comparando con lo de antes.
Y entramos en el museo de Historia fundado en 1876, también muy bueno, pero tampoco hay fotos, imposible si la cámara suena al disparar.
Nos vamos de Nukus, tenemos un buen trayecto en bus hasta Khiba, pero antes pasaremos por algunos lugares muy interesantes.
Vamos bordeando el desierto de Kyzyl Kum o Qyzylqum (Arena Roja) por nuestra izquierda.
Está situado entre los ríos Amu Daria y Sir Daria, el primero ya lo vi ayer y hoy lo cruzaremos.
Se extiende por mucho terreno de Uzbekistán, por el norte de Turkmenistán y por el Sur de Kazajistán.
La frontera de este último país está muy cerca de por dónde va la carretera. 
Esta zona está en la región de Elliq Qala o "las 50 fortalezas".
Corasmia fue un vergel llena de asentamientos y caravanas que llevaban todo tipo de mercancías al otro lado del mundo.
Una de las estas fortalezas es la de Shilpik Dakhma.
Se usó entre los S. I-IV a.C. y los S. IX-XI d. C. y se descubrió en el 1940.
Está en la cima de una de 35 metros de altura, de forma redonda y de 60-80 metros de diámetro.
Las paredes de adobe son de 15 m de alto.
Subimos por la derecha y bajamos por el hueco de la pared.
Enseguida llegamos a la zona alta con muros que han desaparecido.
Nunca se han encontrado ninguna traza de asentamiento ni actividad humana.
Es una "Torre del Silencio", Dakhma, donde los zoroastristas dejaban los cadáveres para que se descompusiesen y las aves rematasen el trabajo, luego recogían los huesos.
Tampoco se podían quemar ni enterrar.
Así no se contaminaban las tierras.
Estamos en centro de la Torre.
En la zona alta hay unos hierros forrados de pañuelitos.
Hacia la izquierda, norte, el desierto de Kyzyl Kum.
Y, a la derecha, sur, vemos varios pueblos, como el de Kipchak en Karakalpakstán, ya hay zonas verdes y canales de agua.
La historia del pueblo Kipcchak también es muy interesante.
Partes de muro que han desaparecido.
Y huecos por los que se puede bajar hacia la carretera.
Las escaleras de subida desde el aparcamiento.
Los antepasados de este pájaro seguro que andarían por estas torres.
Hay restos de un viejo carro.
La señora encargada de cobrar las visitas.
Aunque es zona de arena y tierra hay muchas flores y plantas.
Aquí vi una "Torre del Silencio" mucho mejor conservada.
Torre del Silencio de Yazd en Irán: Yazd.
Seguimos la carretera, pasamos por pequeños pueblos.
Grupos de pequeñas casas en el desierto.
En medio de la nada aparece una fábrica de cementos, tiene una pequeña gasolinera y los "Xojatxona", o sea, los Baños.
Contaminación a tope.
De vez en cuando gente por la carretera.
La carretera tampoco es para echar cohetes, pero hay bastante circulación, sobre todo de camiones.
También hay muchas zonas verdes de grandes árboles y campos sembrados.
Estamos en un gran oasis gracias al río. 
Las casas parecidas unas a otras.
En la carretera se ven los tubos del gas.
Terrenos fértiles.
Veo muchas zonas de regadíos, están acondicionando muchas y trayendo agua. 
Al rato llegamos a Tropak Kala, "fortaleza de arcilla", tuvo su apogeo entre el S. I y VI d. C. es uno de las más grandes de la antigua Corasmia y llegó a haber 3000 personas.
Se descubrió el 1938.
Tiene forma rectangular dividida en grandes zonas.
En la esquina noroeste estaba el palacio del Gobernador y el palacio de los reyes de Jorezm.
Era centro administrativo del antiguo Jorezm.
Se cree que el rey Artav la construyó y la convirtió en su capital.
Formaba parte del imperio Kushan que ocupaba lo que hoy es Uzbekistan hasta el Norte de la India.
Es de las mejores conservadas y renovada.
Tiene muros de hasta 30 metros de altura y 12 de espesor.
Al sueste del palacio estaba la "Torre del Silencio" para los Zoroastros que había en esta ciudad. 
Calles y casas donde se han encontrado innumerables restos arqueológicos como monedas, zonas de osarios, arte y artesanía, etc.
Tiene un diseño urbanístico complejo con palacios.
Desde la ciudad veo varios canales de agua y zonas verdes que esconden pequeños grupos de casas.
Toda la fortaleza está construida de ladrillos de adobe y cañas.
Y un gorrión con ganas de beber agua.
Me lo paso estupendamente deambulando entre sus calles y pensando en cómo sería la gente, la Ruta de la Seda ...
En una esquina, encima de las calles estaba el gran palacio del gobernante de 180 metros cuadrados y tres torres de vigilancia de 30 metros de altura.
También el palacio de los reyes de Jorezm.
Había una gran plaza con el mercado.
Templos e innumerables calles con muchas torres cuadradas.
Se han descubierto documentos escritos en la antigua lengua khorezmiana. Estos documentos, inscritos con tinta negra en tablillas de madera y rollos de cuero, son registros económicos de los archivos del palacio y algunos son del S. III d. C.
Todavía se distinguen sus calles y rincones.
Pequeñas habitaciones.
Se han encontrado tejidos hechos de lana y seda y una gran variedad de joyas de oro.
Había bloques residenciales en forma de cuadrícula que era el desarrollo urbano de la época.
Estos bloques albergaban grandes casas.
Había talleres donde se producían los famosos arcos de Khorezm.
Muros y ventanas, es uno de los pocos monumentos de Khorezm excavados del todo en Uzbekistán y de interés cultural más antiguo de todo el Asia Oriental.
Andamos entre restos de grandes muros imaginando toda clase de historias y batallas.
Nos despedimos de la fortaleza de Tropak Kala, su poder decayó en el S. III d. C. a causa de las muchas guerras e invasiones, o sea, lo de siempre.
En el S. V d. C. se abandona y se convierte en un gran cementerio.
En el S. XIII la civilización de Khorezm fue invadida por el imperio mongol de Genghis Khan. 
Volvemos al bus, ahora toca otro rato viendo cosas que la carretera me va enseñando.
Seguimos el oasis donde hay montones de gente labrando y todo verde.
Aunque son zonas muy rurales y poco habitadas.
También zonas con canales para llevar agua.
Pequeños grupos de casas, siempre iguales. 
También noto que el viento no para, seguimos en Karakalpakstán.
Pasamos por un pequeño pueblo.
Volvemos a salir al campo y sigo viendo gente en el campo.
Casas muy sencillas, aunque por dentro están decoradas muy bonitas.
Haciendo trabajos.
Hasta que llegamos a la Fortaleza y, delante, la Torre del Silencio de Ayaz Kala.
La torre del Silencio.
Cerca hay un grupo de yurtas donde se puede comer, nosotros lo haremos en un rato.
El hombre se despega del color del desierto.
Un viejo carro desgastado por el sol.
Ayaz Kala y el senderito por dónde subiremos, me atrae, pero primero hay que almorzar algo.
El grupo de yurtas, en medio del desierto, no hay nada y el silencio es perfecto.
Están hechas de materiales naturales simples: postes de madera y un fieltro rodado de lana de oveja.
Siempre tiene que haber un columpio si hay críos.
Las yurtas son viviendas tradicionales de los nómadas del Asia Central y están muy extendida en Karakalpakstán y muchas otras regiones.
Cada elemento tiene su propio lugar y su importancia práctica.
Son frescas en verano y cálidas en invierno.
El techo en forma de cono se realiza doblando las vigas de la bóveda hasta su extremo inferior.
Las paredes y el techo de la yurta se envuelven con anchas cintas blancas, luego se cubre el techo con un grueso fieltro (kyiz) y las paredes (shi) con esteras.
Las yurtas están decoradas con fieltro nacional hechos a mano y con alfombras.
Se pueden ver varios trajes regionales.
Fuera no hay "nada", un grupo de camellos rompe la "nada".
Nunca me han gustado la "pinta" de desastre que tienen.
Es lo único que se ve en movimiento.
Me gusta imaginar las largas caravanas de camellos para llevar mercancías a lo largo de la Ruta de la Seda por todas sus distintas variaciones desde China a Europa y África a partir del S. I d. C. tenían que ser unos viajes increíbles, tanto a la ida como a la vuelta, y descansando en las distintas fortalezas y caravasares a lo largo del camino.
Se está riendo de no sé qué.
Una vez que hemos almorzado, muy bien y en cantidad, nos vamos a visitar la fortaleza.
Dejamos atrás las yurtas.
Veo unas Ferula assafoetida.
Camino a la Fortaleza de Ayaz Kala, intuyo el senderito a la derecha.
Unas flores intentan salir de la arena.
Y un pequeño lagarto que casi ni se ve.
Esta fortaleza pertenece a las "50 Fortalezas" o Elliq-Qala, estamos a 200 kilómetros del Mar de Aral.
Ayaz Kala es un grupo de tres antiguas fortalezas construidas entre los siglos IV a.C. y VII d.C., encima de colinas que dominan el desierto de Kyzyl Kum, entre los ríos Amu Daria y Sir Daria.
Ayaz Kala significa "fortaleza en el viento".
Al asomarme entre sus muros al interior ni me imaginaba que iba a ver todo esto, es la Ayaz Kala I.
Pasamos entre los viejos muros.
Las murallas dobles, de ladrillos de barro, tenían hasta 10 metros de altura y dos y medio de espesor los exteriores y había, cada 10 metros torres semicirculares.
Las esquinas están dirigidas hacia los cuatro puntos cardinales. 
Las tres Ayaz Kala formaban parte de un grupo de fortificaciones que bordeaban el desierto para defenderse de grupos de tribus de guerreros nómadas.
La fortaleza está en la cima plana de una colina desde donde hay grandes vistas hacia todos los sitios.
Hay que curiosear entre sus muros.
La bajada hacia las yurtas en las que hemos comido, desde luego, la vista abarca montones de kilómetros.
Atravieso, por última vez, los enormes muros.
Está sobre una colina de unos 60 metros de altura.
Paso entre varias Ferula assafoetida.
Da pena bajar, pero, en seguida, llegamos a las yurtas, con su columpio y su viejo carro.
Y sus camellos.
Allí se queda una de las fortalezas de Ayaz Kala, hay varias leyendas sobre ella.
Volvemos al bus, junto a la fortaleza hay una "Torre del Silencio" Zoroástrica.
"Solamente" nos quedan 100 kilómetros de carretera y no quiero dormirme porque, si no, no veo nada.
Con el fondo de Ayaz Kala, pasamos varios canales con rebaños de cabras y ovejas.
Donde hay canales se nota la vegetación.
Lo que si hay son torres eléctricas.
Uzbekistán es el mayor productor de vino de Asia central.
Pasamos por los pueblos de Buston y Beruni.
Ya vemos más gente y la curiosa chavalería.
Es un oasis en medio del desierto.
Veo mucha gente arreglando los campos.
Cruzamos el río Amu Daria, el que se encarga de regar el enorme oasis.
Nace en la cordillera del Pamir y divide Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán a través de 2.500 kilómetros.
Aunque antes lo hacía en el Mar Caspio ahora desemboca en el Mar de Aral aunque cada vez en menor cantidad debido al uso del riego por lo que el Aral se ha ido desecando.
Desde el bus se ve muchos aspectos de la vida rural.
Hay ambientillo en Urgench.
Y en los campos montón de gente trabajando en los campos de algodón.
Y, después de un par de horas más de carretera, vemos las murallas de una ciudad impresionante: Khiva, patrimonio de la UNESCO y no me extraña porque es preciosa.
Pasear por sus calles en medio de Madrasas, minaretes ... es una delicia. 
Tiene unas murallas de 10 metros de altura y está entre dos desiertos, el de Kara-Kum y Kizil-Kum.
Entramos por la puerta Oeste o Ota Darvoza, "Darvoza" es "puerta" en Uzbeko, lo primero que veo es esta preciosidad, entre dos antiguas Madrasas, es el minarete de Kalta Minor, lo veré continuamente y siempre será impresionantemente bello.
El casco viejo de Khiba se le conoce como Ichan Qala.
El minarete Kalta Minor y el Pistaq de la Madraza Mohamad Amin.
Pienso que por estas calles pasaba la Ruta de la Seda, cientos de personas yendo de un lado a otro por los innumerables puestos, bazares, tiendas ... vendiendo todo tipo de cosas de poco o mucho valor, la apreciada seda de china, jade, cientos de especias ... una gozada.
No hay mucha gente, se anda a gusto.
Nuestra guía, Lasso, una mujer muy maja, sabe no se cuentos idiomas y tiene un chaval que lo veremos un día de estos para celebrar su cumpleaños con una tarta.
El Pistaq de la Madraza Mohamad Amin, es realmente bonita.
Una decoración de azulejos azules y verdes que no me canso de ver todos sus detalles.
El minarete Kalta Minor está inacabado, Muhammad Amin Kan, el Kan del Kanato de Khiva, quería hacer el minarete más grande y alto del mundo musulmán, se empezó en 1852.
Pero murió en una batalla y se quedó en sólo 29 metros en el año 1855.
El Khan quería que llegase hasta los 70 u 80 metros pero sus descendientes no continuaron su construcción porque parece que costaba un montón de dinero.
Si llega a terminarse la obra hubiese sido increíble el verlo.
Conjunto de Islam Khodja con su minarete.
Islam Khodja es un conjunto del minarete y la madraza.
Gente descansando como si hubiesen venido como antaño en caravanas desde Persia, China ...
Una preciosidad.
Puestos que antes también venderían "souvenirs" a la cantidad de viajeros que vendrían por aquí de un país a otro.
Seguimos en el conjunto de Islam Khodja.
A Khiva se le conoce por la "Ciudad de las Cúpulas Turquesas" por los bonitos azulejos azules que adornan muchos de sus palacios.
Su historia se remonta a más de mil años y en el S. IX tuvo 800.000 habitantes.
Las puertas son de un trabajo enorme, los trabajadores tenían que ser muy bueno.
El minarete de la Mezquita de Juma, mañana entraremos, es fantástica con sus 214 columnas de madera talladas.
La Madraza Qozi Kalon.
Construida en 1905 en los últimos años del Kanato de Khiva por Salim Akhun, el presidente del Tribunal Supremo de Khiva, un personaje muy importante.
Aquí está el museo de música de Khorezm, el conservatorio de música.
La gran plaza del castillo Kunya Ark, significa "Antigua Fortaleza", que mejor lugar para intercambiarse todo tipo de cosas y, también, distintas culturas, ciencia, conocimientos ...
Es una fortaleza construida en 1686 dentro de la ciudadela rodeada, a su vez, por una muralla para proteger al Khan.
La puerta es la Norte Itchan Kala.
Puerta Norte, Itchan Kala, en el castillo Kunya Ark y el minarete Kalta Minor.
En 1220 Genghis Khan invadió la ciudad y hasta el S. XIV no volvió a ser lo que era.
La Madraza Mohamad Amin.
La fachada de esta madraza, la más grande de Asia Central, está decorada con ladrillo vidriado. Aquí, por primera vez en Khiva se construyeron hujras (habitaciones) residenciales de dos pisos.
Además de la escuela espiritual hecha para 260 estudiantes, también había la oficina de la Suprema Corte Musulmana.
Hoy en día, hay un hotel, un café y otras organizaciones.
Esta ciudad fue la antigua capital de la región Corasmia hasta principios del siglo XX, y también la el Kanato de Khiva entre 1512 y 1920.
Sin querer, vuelvo a ver el minarete Kalta Minor y un pequeño monumento por el que pasaré mañana.
Otro edificio impresionante, la Madraza de Muhammad Rakhim Khan de 1876.
Tiene cuatro minaretes preciosos en sus esquinas.
Un minarete en cada esquina con unos bonitos azulejos.
El minarete Kalta Minor y la Madraza Mohamad Amin.
Este minarete está recubierto de azulejos blancos, verdes y turquesas por lo que también se le llama Minarete Azul y durante el día cambia su color.
También, y cómo casi siempre, tiene sus leyendas.
Volvemos a pasar por el Minarete de la Mezquita de Juma, siempre hay gente haciéndose fotos.
Callejeando pasamos por la Mequita Ak-Maszhid, o mezquita Ak.
"Maszhid" significa "Mezquita" en árabe y se usa para rezar las cinco veces al día.
La pared sur está orientada a La Meca y, aunque es pequeña, es muy bonita.
Se construyó entre 1838 y 1842 sobre cimientos más antiguos del S. XVII.
A la noche casi todo está iluminado, una gozada para callejear sin apenas gente entre madrasas.
La madrasa Alla Kouli Khan, la iluminan cambiando los colores.
Es una de las más grandes y famosas de la ciudad y, cosa rara, tiene dos patios.
La hizo, en 1876, Muhammad Rakhim Khan, frente a la fortaleza de Kunya Ark.
Tenía fama de ilustrado y era mecenas de poetas y científicos.
Había audiencias y una gran biblioteca.
Tenía setenta celdas para estudiantes y mezquitas de invierno y verano, o sea, un gran lugar de ciencia y sabiduría.
Se ven azulejos verdes en forma de lazo vertical que es un símbolo de la antigua religión del zoroastrismo, aunque los constructores fueron musulmanes.
Y esto es todo por hoy, el día se me ha pasado rápidamente viendo todas las cositas que he visto.
Cenamos en la terraza de un bar, muy bien y buena comida con un par de cervecitas para terminar bien el día.
Mañana seguiremos en Khiva, merece la pena andar por esta hermosa ciudad, tengo curiosidad de verla sin estar iluminada.
Pero esa es otra historieta.
Agur.