Nepal: 3-11-18. Lumbini, alrededores

Kaixo, hoy, 3 de noviembre, iré a ver las aldeas y antiguas ruinas que hay entre ellas.
Estoy en la región del Terai nepalí que, a su vez, se divide en dos, interior y exterior.
El Terai interior ocupa los valles entre la cordillera Siwalik y la cordillera Mahabharat, más al norte y de mayor altura.
Son valles agrícolas habitados por el pueblo Tharu.
El Terai exterior es una zona de pantanos y bosques en el límite meridional de la cordillera Siwalik.
Se extiende hasta la frontera con la India. La población es de origen indio y fue marginada por los reyes de Nepal y por la dinastía Rana, así como por los pueblos de habla Pahari.
De Lumbini a la frontera con la India hay unos 30 kilómetros.
Estoy casi a nivel del mar, zona llana con grandes extensiones de arrozales, bosques y algún pantano.
Las grandes montañas del Himalaya se han quedado al norte, al venir en bus lo noté en un par de kilómetros.
La distancia entre Lumbini y el Annapurna habrá unos 140 kilómetros en línea recta más o menos.
También hay varias reservas de animales, una de ellas la de Chitwan que conocí el año pasado, cerca está la de Bardia.
He quedado con el chófer de la agencia a las 8 de la mañana, salimos puntuales y vamos en su Suzuki.
La carretera principal está casi toda asfaltada pero totalmente cubierta de polvo.

Hay fotos que las hago desde dentro del coche, por lo que tienen color raro, pero es lo que hay, a veces no se puede abrir la ventanilla.


Como siempre veo montón de cosas por la carretera y pueblos.


Por los campos hay montones de gente trabajando.
El Terai es la zona más productiva de Nepal, hay bastante industria y los cultivos son el arroz, trigo, caña de azucar, maiz ...


Rebaños de vacas que pueden aparecer por cualquier sitio, a base de bocina pasamos.


En esta época es polvorienta pero en los monzones, de junio a setiembre, los campos se inundan por las lluvias torrenciales.


Veo bastante gente trabajando aventando el arroz.


Tiendas con sacos de semilla, entre grandes cantidades de polvo.




Cuando veo este caminón echando agua no me extraña, pero le pasamos rápido para que el barrillo que produce no ensucie el cristal, me alegro por las fotos.


Grandes extensiones de campos que han quitado a los antiguos bosques.


Puestitos de frutas.


Pasamos por un antiguo templo.




Para hacer ofrendas.


El interior, aunque bastante abandonado tiene rincones bonitos.


Unos chavales jugando con barro, haciendo figuritas.


El arco de entrada a la ciudad de Taulihawa o Kapilavastu.
Se cree que aquí vivieron el rey Suddhodana y la reina Maya, lo mismo que su hijo, Siddartha Gautama, Buda, que vivió aquí hasta los 29 años.


Kapilavastu es capital administrativa del distrito de Kapilvastu, sin la "A".


Tiendas junto a la carretera.


Cerca de esta ciudad está Kudan, antiguamente llamada Nyigrodharama.


Se han hecho recientes excavaciones sacando a la luz 3 estupas, un pozo y un estanque pero todavía no han acabado.
Se ve la base de dos estupas.


Estas estupas se construyeron en el periodo Sakya para conmemorar los encuentros de diversas personalidades de la época.


Siempre hay peregrinos rezando delante de ellas.


Una piedra sagrada.


La base de la estupa 3 y delante se ve algo del pozo.


La estupa 1, llamada la estupa Rahula.
Se cree que se construyó para conmemorar que el hijo de Buda, Rahula, fué aceptado en la orden monástica como novicio.


Nos acompañaba el sobrino del dueño de la agencia, Laxman, un chaval majo, aprendiz de guia.


En esta zona hay multitud de especies de aves, una de ellas es un tipo de cigüeña, me parece, está en peligro.


Seguimos nuestro camino, ahora a Gotihawa, la carretera ha desaparecido, es camino, aunque está bastante bien.


Hay mucho ganado.


Entramos en la aldea de Gotihawa, una pequeña aldea que tiene otro importante monumento.
Gotihawa también tiene una zona nueva a parte.


El pilar de Ashoka.


Fue erigido por el emperador Asoka en 249 a. C. para conmemorar su visita al lugar de nacimiento del Buda Krakuchhanda.
El pilar existente tiene 3.25 m de altura y un diámetro de 83/79 cm.
La inscripción que lleva la parte superior del pilar se rompió hace mucho tiempo y todavía falta.
Hay también una estupa pero no se ve.


En la calle principal del Gotihawa viejo se respira tranquilidad ...


Hay pozos por todos los sitos, a falta de agua no están pero hay que trabajar para conseguirla.


Grandes y verdes extensiones.


Con un rebaño de cabras a lo largo de los muchos canales que existen.


También veo mucha gente pescando unos pequeños pececitos en los canales.


Gente trabajando en los campos.




La mayoría de la gente es de la etnia Tharu.


Muchas de las casa son de Adobe.


Los saris siguen siendo de vivos colores.


Es una zona tranquila, no hay turismo por estas aldeas.


En los riachuelos se juntan las mujeres con salabardos para pescar.




Hay que llevar ramas para las cocinas.






Los búfalos abundan.




Y muchos crios. Me parece que ahora es época de vacaciones.


Nos encaminamos hacia otra zona de ruinas, las de Tilaurakot o del viejo Kapilavastu.
Está a 29 km. de Lumbini.
Parece que es el emplazamiento histórico de Kapilavastu aunque otros arqueólogos no comparten esta idea.
Ésta es la entrada a las ruinas, la oficina de recepción.


En sus tiempos era un gran complejo residencial donde Gautama Buddha pasó 29 años de su vida.
Está a 3 km. de Taulihawa y había que aprovechar para ver de que se trataba.


Ahora sólo se ve sus cimientos aunque hay un museo a la entrada del pueblo donde se ven piezas encontradas en las excavaciones.
Recorres todo el complejo hasta llegar al otro extremo.


Pero antes de salir me llevé una sorpresa, había unos chavales jugando a la chiva. Hacía años que no veía jugar pero lo hacían igual que yo cuando era pequeñajo en los albores de los tiempos.


Les quitan la punta original, mas corta, para meterle un clavo para fastidiar a la del contrario. Igual, igual ...
Hasta me atreví a hacerlo pero no me salió bien, he perdido la forma, pero éso fué suficiente para hacer unas risas ...


Me fuí muy contento del descubrimiento y el haber jugado un ratito con los crios.
Pasamos por diversas aldeas donde aventaban arroz.
Estas gentes son de la etnia indigena Tharu, algunos grupos residen en la zona del Terai Indú.


Si no hay viento para separa el grano tienen la solución, una persona mueve unas hélices para hacer aire y problema solucionado.
El gobierno de Nepal reconoce a los Tharu como una nacionalidad oficial y el gobierno de la India como una tribu registrada.


También las han pasado canutas a causa de varios circunstancias de la zona del Terai, como el programa para erradicar la malaria en donde se asentaron grupos de otras etnias y con las altas castas de los propios Tharu obligando a los mismos Tharu a cambiar de tierra o a dedicarse a la tierra o a la pesca sin ser propietarios. O sea, lo de siempre.
El pueblo Tharu tiene una cierta resistencia heredada a la enfermedad de la malaria.


Terai tiene un clima cálido, húmedo subtropical en invierno, y caluroso (más de 40 ºC) en el verano.
Ahora mismo lo estaba notando, en Kathmandu hacía fresco al atardecer sin mucho calor durante el dia y en esta zona notaba mucho más el calor.


Cerca hay otro lugar sagrado: Niglihawa, a 7 km. de Taulihawa. Aquí nacio el Buda Kanakamuni.
Una estupa y un león que había han desaparecido.


La estatua del buda Kanakamuni.


Dentro de la construcción, Lexman me enseña otro pilar de Asoka que visitó este lugar en el 249 A.C.
Está roto en dos trozos.


Hay una serie de inscripciones.


La parte inferior del pilar contiene un edicto.
La versión de la inscripción en el pilar escrita en la escritura Brahmi y en idioma pali:
Devanam piyena piyadasin lajina-chodasavasa bhisitena Budhasa Konakamanasa thube-dutyam vadhite Visativa sabhisitena -cha atana-agacha-mahiyite silathabe-cha usa papite.
La traducción al inglés de la inscripción (por Smith 1969) es la siguiente:
"Su Majestad el Rey Priyadarsina, en el año 14 de su reinado, amplió por segunda vez la estupa del Buda Kanakamuni y en el año 20 de su reinado, habiendo venido en persona, pagó reverencia y estableció una columna de piedra".


Hay varias zonas con agua con abundantes flores de loto.


Vamos hacia nuestro siguiente objetivo, entre caminos, el coche ya empieza a estar un poco "harto del polvo", el conductor aprovecha el ratillo que estoy con Laxman para quitarle el polvo del camino con un gran plumero.
Seguimos entre grandes extensiones de arrozales, trigo ...


Estoy en Araurakot, a 1,4 km de Niglihawa y a 10 de Taulihawa.
Araurakot es la ciudad donde vivió el buda Kanakamuni.
Hoy es una gran área rectángular fortificada con restos de antiguos edificios de ladrillo.


Sólo se ve los muros, ahora de un par de metros de altura.
Todavía no están excavadas.
Un equipo de arqueólogos nepalíes e italianos (1996-1997) identificó nueve sitios arqueológicos, entre ellos Araurakot, en esta área.
Hay muchas grandes ruinas en el subsuelo.


Está rodeada de grandes plantaciones.


Es un lugar muy tranquilo y alejado de rutas turísticas.


Grandes árboles, "Ceiba" me parecen.


Hubo una gran deforestación para cultivar arroz, cereal ...


Por los caminos pasan grupos de gente.
Esta chavalita va con el uniforme de la escuela.




Con rebaños de cabras y madera para la cocina.




Toda la cuadrilla.


Acarreando para el ganado.


Y, en medio de la nada, aparece alguna casa llena de colorines, se ve a distancia.


Pasamos por pequeñas aldeas con sus correspondientes templitos.


Haciendo metas.


La escalera con la forma de la meta.


Las casas de barro, dentro hay máquinas de coser.




Restos de una meta.


En el Terai hay varias especies de animales, una de ellas son las cigüeñas, que están en peligro de extinción.


A 10 Km. de Taulihawa hay un estanque llamado Sagarahawa o Lumbu Sagar.
Aquí los Sakyas fueron masacrados por el rey Virudhaka, el hijo de Prasenajita Raja de Kosala.


Más tarde, en su memoria, se construyeron cientos de pequeñas estupas.




Seguimos nuestro camino, es agradable, vas viendo cosas curiosas, no tiene nada que ver con el resto de Nepal.
Las aldeas sólo se comunican por caminos de tierra y la combinación de autobuses o no llega o es complicada.  
Llegamos al embalse de Jagdishpur.
Es el más grande del país y en sus humedales hay gran cantidad de especies de aves, alguna de ellas en peligro de extinción.
En la estación seca, ahora, tiene dos metros de profundidad máxima hasta los siete en los monzones.


El agua está tan calmada que parece hielo con restos de nenúfares.
Se construyó en los 70 para el riego.


Junto a él hay una estatua de Buda, muy presente en toda esta región.
Hay gente de turismo interior en esta zona pero cuando hay algún festival se juntan miles de personas.
Había "meeting" político, no se lo que decía, pero tenía la misma "pinta" que cualquier otro en cualquier lugar.


En cuanto salimos de los pueblos vemos gente trabajando en el campo, supongo que preparando los terrenos y recogiendo las mieses.


Por esta zona, cerca de Lumbini, la carretera ya está asfaltada.
Un problema: no cabemos ... y me pregunto qué quién se apartará ...


Por la carretera hay gentes acarreando hierba seca.


Pasamos por Jahadi, un pueblo más grande.
El chófer "aparca" para hacer un encargo.


Me quedo con Laxman, su curiosidad con la cámara de fotos es muy grande, me pregunta, la mira, hasta que no puede más y me pide permiso para sacar unas fotos, se la dejo, aprieta varias veces el "botonziko" y me saca fotos, tiene estilo el chaval. 


Ya camino de vuelta pasamos por varios bosque muy bonitos y cuidados.


Por la carretra seguimos cruzándonos con cosas curiosas como por ejemplo este carro de vacas.


Justo, justo ...


El autobús adelanta al tractor sin ningún problema, sin querer aprieto el pie para frenar ... aunque vaya de copiloto ...


Paso por un lugar donde hay muchas imágenes de elefantes de distinto tamaño.


Hay muchas Cigüeñas.


Y ya cerca de Lumbini, pequeños templos.


Y volvemos a Lumbini, mientras me despido de Lexman, ahora está de vacaciones en la escuela, su tio se dedica con un plumero a quitar del coche la ingente cantidad de polvo que lleva encima, ha cambiado hasta de color.
Durante el viaje me han invitado en un pequeño txiringito del camino a comer una especie de sopa con trocitos de tortuga ...
He estado muy a gusto, es todo totalmente distinto a lo que conocía de Nepal con grandes extensiones lisas y pequeñas aldeas.
En época de lluvias tiene que estar totalmente verde.
La zona de Lumbini y alrededores es un lugar que merece la pena visitar, tiene una gran y larga historia y mucho significado espiritual a cuenta de Buda.
Vuelvo al hotel, está a cien metros, aprovecho para sacudirme el montón de polvo que llevo encima, una ducha y "relax" como dicen por aquí a todo.
Como siempre, a resguardar las fotos por si acaso.
Mañana volveré a Kathmandu, todo un dia de bus, en la agencia me comentan que sale a las 5 de la mañana y en la parada tengo que conseguir el billete, pues me toca madrugar, paciencia ...
Pero ahora mi única preocupación es cenar algo con una cervecita fresca para tragar el polvo que todavía tengo en las muelas.
El andar por las dos calles de Lumbini es lo que tiene .. polvo y polvo ... y si pasa un autobús y algún coche ...

Agur.