Kaixo, 17 de mayo, estamos en Prizren, pasaremos un buen rato viendo esta bonita ciudad.
Ya no llueve, el cielo nos muestra sus claros y nubes, buen día para pasear por Prizren.
Por aquí estamos viajando.
Después iremos hacia el precioso monasterio de Visoki Decani y volver a Albania para terminar en los bosques de Valbona y, en los días siguientes, seguir hacia las costas de Montenegro. 
Prizren es una ciudad muy bonita, merece la pena una vuelta y andar tranquilamente.
También por aquí hubo jaleos, fue capital de Serbia en el S. XIV y centro cultural y comercial muy importante, hasta tuvo su propia moneda.
Actualmente los albanos musulmanes son mayoría, aunque también hay serbios, bosnios, turcos y gitanos.
Los conflictos étnicos de los 90 fueron muy cruentos.
Paseando entre sus calles pasamos por la Mezquita Sinan Pasha, a estas horas está cerrada, hay rezos, más tarde entraremos y veremos sus bonitos frescos.
La zona de las abluciones de la mezquita.
La cúpula del minarete y la semicúpula están recubiertas de plomo.
Junto a ella está la plaza de la Fuente, en el barrio de Shadervan, donde hay montones de cafeterías y bares con un ambiente majo, sobre todo a la noche, está a un lado del río.
El café es rico y la gente es muy amable.
Subimos hacia la colina encima del barrio de Shadervan, en donde está el Castillo de Prizren o Kalaja. Junto al camino pasamos por la bonita iglesia ortodoxa de San Salvador (Holy Saviour) pero estaba cerrada.
Es del S. XIV, pero dentro de otra del S. IX. En los sucesos del año 2004 fue muy dañada, entre otras iglesias, por albaneses de Kosovo durante los disturbios del 2004 en Kosovo aunque, también, por parte contraria, pasó lo mismo.
Seguimos camino arriba hasta llegar a la zona en donde están las ruinas de la fortaleza.
Parece que ha sido habitada desde la época prehistórica, aunque se construyó en época bizantina y se amplió en el S. XIX para proteger a Prizren cuando era la capital de Serbia.
Las vistas son espetaculares hacia la cuidad, veo la mezquita Gazi Mehmet Pasha, el río Bistrica (o Lumbardhi) con el Puente de Piedra, el Azul y las montañas Shaar.
El río separa el barrio de Shadervan, (izquierda), del casco antiguo (derecha).
Hay nieve todavía.
La mezquita Gazi Mehmet Pasha, el río Bistrica (o Lumbardhi) que separa los dos barrios.
El camino es, a veces, pendiente.
La mezquita Gazi Mehmet Pasha con su minarete de 43,5 metros de altura y el río Bistrica (o Lumbardhi). 
Las casas son de estilo otomano, hay rincones muy majos.
Pasamos a la otra orilla, el casco antiguo, vemos la Mezquita y el Hamam Gazi Mehmet Pasha de los S. XV y XVI, es la más antigua de Prizren.
Se usó tanto para hombres como para mujeres, aunque la parte más grande era para los hombres. 
Parece que está en obras.
El bonito Puente de Piedra, con vista las nevadas montañas de Saharr o Å ar con su cima más alta, el Korab de 2764 metros de altitud. Ocupa Kosovo y Macedonia.
Se hizo en el siglo XV con tres arcos con el central más grande.
La inundación de 1979 lo destruyó, pero fue reconstruido en 1982.
Vamos hacia la Mezquita Sinan Pasha, ahora parece que podremos entrar.
Fue construida en 1615 por Sofi Sinan Pasha y restaurada en 2015 a cuenta de Turquía, su minarete tiene 43,5 metros, por lo que es el edificio más alto de Prizren.
Parece que aprovecharon las piedras del Monasterio de los Santos Arcángeles cercanos entre sí.
Los muros y la cúpula del interior se pintaron en el siglo XIX, con motivos florales y versículos del Corán. 
Con el Mimbar o púlpito a la derecha también con dibujos florales.
Los frescos son preciosos y el suelo de piedra y la carpintería de madera son originales y resisten como reliquias de la artesanía otomana de la mezquita. 
Sofi Sinan Pasha tenía el título de "Beylerbey", antiguo título otomano y safávida que significa "comandante de comandantes" título muy importante, y "Kaymakam" o "Gobernador de la provincia", era albanés de Bosnia.
Seguimos dando una vuelta por el llamado "Puente Azul", original nombre ante todo ...
Pero nos tenemos que ir, Prizren me ha gusto mucho, tiene mucha historia y con los últimos años de guerras étnicas con barbaridades entre ellos.
Con el autobús pasamos por bonitos valles verdes.
Montañas nevadas.
Todo está labrado y con ganado, sobre todo vacuno.
Hasta que llegamos al monasterio cristiano ortodoxo de Visoki Decani, en medio de un bosque de castaños y robles.
Pero, a la entrada, me llevo una sorpresa, en la entrada hay un control militar.
Desde el final de la Guerra de Kosovo, el Monasterio está protegido por varios soldados de la KFOR (siglas en inglés de Kosovo Force, "Fuerza de Kosovo") es una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN que entró en Kosovo el 12 de junio de 1999, para mantener el orden y la seguridad en Kosovo, en puntos acordados en el acuerdo de paz. Dan asistencia al programa de la misión de la ONU, el soldado que está en la garita, que ni nos mira a la cara, puede ser americano, austriaco, italiano ...
En la puerta del Monasterio soldados de la KFOR de Naciones Unidas custodiando la entrada hay tanquetas militares y alambradas de espinos. Tenemos que entregar los pasaportes en el control para que nos los devuelvan a la salida, de todo esto se encarga nuestro guía, Ardit.
Me quedo un poco desencajado y sin saber qué cara poner, aunque Ardit nos lo explica no acabo de enterarme. No sé si estoy en Kosovo o en Serbia, o en Montenegro, Albania, en ningún lugar ... todo está muy cerca, lo que si da la impresión es que en cuanto algún tarado diga algo la mecha se vuelve a encender.
Intentando olvidarme me dedico a ver este encantador lugar.
Lo construyó a principios del s. XIV el rey serbio Stefan Decanski para celebrar la victoria sobre los búlgaros en el 1330, el 28 de junio, en la batalla de Velbajd, en Bulgaria. Esto marcó el inicio de cuarenta años de dominio serbio en la península.
Aquí viven curas ortodoxos, pero no se ven muchos, viven aislados del pueblo de Decani.
Dentro de recinto está el propio monasterio, es muy bonito.
Parece que este monasterio "cristiano ortodoxo serbio" sigue siendo propiedad de Serbia a pesar de estar en suelo kosovar.
La iglesia es la original.
Al entrar me quedé asustado de lo que había dentro, unos impresionantes frescos cubren la totalidad de los muros, unos cuatro mil metros de pinturas sobre la tradición cristiana.
No tuve ningún problema en sacar fotos, pero sin flash.
La cúpula tiene 28 metros de altura.
Cristo Pancreator, representación icónica de Jesucristo como Dios todopoderoso y gobernante del universo, especialmente popular en el arte bizantino y románico.
Encima de él, una imagen del Primer Concilio de Nicea.
La decoración es una preciosidad.
En el año 1331 el rey murió y fue enterrado en el monasterio, por lo que pasó a ser un santuario popular.
Después de estrangular a su padre, su hijo, el emperador Esteban UroÅ¡ IV DuÅ¡an lo siguió construyendo hasta 1335 y los frescos los terminaron el año 1350.
El iconostasio.
Es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004 y es el monumento más bello de Kosovo.
Preciosos frescos de pasajes de las escrituras.
Al ser de gran altura parece que se te va a caer encima.
Hay pequeñas zonas en las que los frescos han desaparecido.
Una de las cúpulas.
La iglesia dedicada a Cristo Pantocrátor que está en la propia cúpula de la iglesia.
Todos los jueves abren el sarcófago del rey San Esteban, cuyo cuerpo fue traído en 1341.
Dentro se puede ver su mano derecha y dicen que cuando se abre se puede oler un buen perfume.
Vienen de varias religiones para ver el fenómeno.
Mientras estaba viéndolo varias personas pasaron por debajo del féretro.
En el monasterio también se encuentran las reliquias de San Niquita el Godo.
Enormes columnas también totalmente dibujadas hacia la capilla de san Nicolás.
Cristo Pantocrator en el tímpano de la puerta principal con dos leones en las bases de las columnas sujetando dos cabezas.
El árbol genealógico de la dinastía Nemanji? está representada en una composición de árbol genealógico.
Aparece en varios frescos de arte bizantino en monasterios ortodoxos serbios medievales.
La familia Nemanji? fue la dinastía gobernante de Serbia desde el siglo XII hasta el XIV, fundando y expandiendo el reino e imperio serbios.
La estableció Stefan Nemanja en 1166 y sus sucesores sentaron las bases espirituales, culturales y políticas de Serbia, incluyendo la construcción de iglesias y monasterios y la promoción de la fe ortodoxa. 
Lugar donde viven los monjes y tiendas donde venden material litúrgico y botellas de Raki hechas por ellos, por cierto muy ricas, también queso y cuidan ganado.
La entrada al recinto.
La fachada lateral de la iglesia, el portal Sur.
La construyeron con piedra rosa de las montañas cercanas y en sólo ocho años.
La entrada principal a la iglesia.
Junto a la iglesia hay un pequeño cementerio de los propios monjes.
Visoki Decani ha sobrevivido a todos los conflictos que arrasaron gran parte de las iglesias de Kosovo: la ocupación Otomana, las dos Guerras Mundiales, la Guerra de Kosovo y los altercados del 2004.
La entrada parece románica.
Capiteles de las columnas.
La gente, como en todos lugares, es muy maja y a los jardines del Monasterio viene mucha gente a sacarse fotos.
Creo que al verme con la cámara ellos fueron los primeros en invitarme a fotografiarme, me puse mis mejores galas y nos se cuantas me sacaron, yo a ellos también con sus móvles.
La chica muy maja.
Al salir no nos olvidamos de recoger los pasaportes en el control, una especie de sarpullido me recorrió el cuerpo, el de la garita se los da a Ardit, ni mira, por lo menos no falta ninguno.
Leo la historia de la guerra de Kosovo, a unos pocos miles de kilómetros de mi tierra, donde murieron miles de personas a causa de guerras étnicas, montones de fosas encontradas y otras que todavía están bajo tierra, crímenes de guerra, culpables de genocidio, en fin, unas matanzas a lo bestia, miles de violaciones que todavía están sin hablar y seguimos sin aprender nada.
Hoy el monasterio tiene problemas por la propiedad de los terrenos que fueron confiscados por el gobierno de Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial.
Las instituciones kosovares no reconocen que la tierra, donde los monjes cultivan y alimentan a sus animales, pertenezca a la diócesis. Hace más de veinte años que les dura el desacuerdo.
En varias ocasiones han tenido ataques armados, dos en el año 2000, uno en el 2004 y otro en el 2007.
En cualquier puede saltar la chispa que hará que vuelvan a empezar con graves problemas.
Seguimos nuestro recorrido para pasar a Albania camino del Parque Nacional de Valbona.
Estaba muy nublado, pero se podía ver la nieve de las montañas que nos rodeaban.
Muchos rebaños de cabras.
Verdes paisajes son pequeños pueblos.
Junto a la carretera, hay tumbas, montones de pequeños cementerios, te da qué pensar, no son antiguas, restos de las malditas guerras de esta región.
Las lápidas recuerdan a los miembros del antiguo UÇK, organización guerrillera albanokosovar, caídos durante la guerra.
Desde el bus seguía viendo bonitos paisajes.
También bastantes rebaños de ovejas.
En cualquier lugar había pequeños cementerios, hubo mucha guerra por estos lugares.
Todos estaban muy bien cuidados, en cualquier lugar del camino.
A media tarde volvemos a entrar en Albania y entramos en el Parque nacional de Valbona, Alpes Albaneses, mucho bosque y grandes montañas.
Seguimos el río Valbona.
Un lugar bastante turístico pero muy bonito.
Llegamos al refugio, al pie de carretera, lugar encantador y con gente maja.
Dejamos los trastos en la habitación, amplia y cómoda.
Mientras pasamos el rato una cerveza entra estupendamente.
Ardit nos pone una película sobre la guerra, muchas mujeres fueron violadas, pero no dijeron nada sobre todo por cuestiones étnicas, ahora van saliendo a la luz y ya hay más de 20.000 mujeres que lo han denunciado.
Lugar tranquilo y muy bonito, típico de montaña, los montes de alrededor suben hasta los 2.500 metros y hay zonas con nieve, mañana lo veremos mejor cuando demos una vuelta hacia unas cascadas.
Ha sido un día muy interesante, conociendo algo más de todo lo que ha pasado en estos países hace muy poco tiempo y seguimos sin aprender nada.
Agur.